Все о ремонте-фотографии,статьи,советы.

Укладка плитки

gooley — Tue, 28 Jul 2015 17:03:48 GMT

Начало ремонта

gooley — Sat, 19 Dec 2009 13:09:30 GMT

Все, наверное, сталкивались с ремонтом или когда нибудь столкнутся. Вот именно на эту тему я и создал свой сайт, в котором хочу поделиться своим опытом и надеюсь, что кому-то это покажется интересным, а может даже полезным.

И так начиная ремонт мы в первую очередь задумываемся над его дизайном. Можно конечно обратиться к дизайнеру, но далеко не каждый может себе это позволить и как показывает практика, не всегда в этом есть необходимость. Всё, что от вас требуется, это приложить немного фантазии и найти грамотных специалистов-ремонтников, которые воплотят ваши фантазии в реальность. Хорошо- скажете вы- а где же их взять, этих "грамотных специалистов"? Вот тут вы будете совершенно правы, на сегодняшний день найти хороших мастеров далеко не просто. Можно зайти в интернет или купить газету, где есть куча объявлений по отделочным работам. Но опять же возникает вопрос,- а как не нарваться на каких-нибудь делитантов или криворуких "горе" мастеров? Об этом я расскажу вам немного ниже, а вообще самый проверенный способ, как найти хороших мастеров и не прогадать, это по рекомендации. Наверняка у вас есть друзья, знакомые, сотрудники по работе и т.д., которые делали ремонт и смогут вам кого-нибудь порекомендовать. Но если у вас такой возможности нет, я приведу пару-тройку примеров, как распознать настоящего мастера. И мой вам совет, никогда не ищите дешёвых мастеров, если вы дорожите своимы финансами и нервами.

Как определить настоящего специалиста:

в первую очередь, это должен быть человек с хорошим стажем. Настоящий специалист должен уметь грамотно преподносить свои идеи и в любой ситуации предложить дельный совет, а не просто типа "всё умею, всё знаю";
во-вторых, у хорошего мастера должен быть в наличии весь необходимый инструмент. Понятное дело, что с одним шпателем и молотком ремонт не сделаешь;
и ещё один немаловажный фактор, определяющий настоящего специалиста-это расценки на работу, которые должны быть чуть выше средних. Хороший мастер знает, за что он берёт деньги и по окончании работы вы должны в этом убедиться.

Ну вот в принципе и всё, что нам нужно знать для того, чтобы сделать первый шаг до начала ремонта. В дальнейших своих статьях я постараюсь вам рассказать, как можно сделать ремонт своими руками, подкину пару дельных советов, и очень надеюсь, что вам будет это интересно. Также можете зайти на форум и обсудить любой вопрос, касающийся ремонта.

Выравнивание стен и пола

gooley — Thu, 17 Dec 2009 17:50:55 GMT

Выравнивание стен.

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:
Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
Дрель с миксером, для размешивания состава;
Водяной уровень для контроля работ;
В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;
В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.
При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.
Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву "T". Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.
Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю.
Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь МирСоветов рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравнивание пола.

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.
Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.
Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери.
А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

Выбор и поклейка обоев

gooley — Thu, 17 Dec 2009 16:26:43 GMT

Обои являются одним из самых основных компонентов интерьера в доме. На сегодняшний день присутствует широчайший выбор, как цвета, так и качества обоев. Нельзя руководствоваться только внешним видом обоев, необходимо так же учитывать их специфические своиства,ведь, чем они плотнее, тем лучше скрываются неровности на стенах, а также менее видны стыки полотен.При выборе цвета обоев помните, что, для оклеивания помещений, выходящих окнами на юго-запад лучше подходят обои холодного цвета,а на север, обои теплых тонов. Ну, когда вы уже выбрали для себя самые подходящие обои, нужно приступать к подготовке стен.

Подготовка поверхности под поклейку обоев заключается в удалении старых обоев, и непосредственно в подготовке стен. Для начала удаляем старые обои, предварительно намочив их водой, и подождав некоторое время попробовать снять стальным шпателем. В старых домах обои нередко наклеивались в несколько слоев, поэтому эту операцию, скорее всего, придется повторить несколько раз. Там, где обои держатся очень крепко, приложите к ним мокрую тряпку, и прогладьте утюгом, дела пойдут веселее. По того, как вы сняли старые обои, на стенах нужно при помощи шпатлевки позамазывать все ямы и трещины. Перед поклейкой обоев стены необходимо прогрунтовать. После того как грунтовочный слой полностью высохнет, можно приступать непосредственно к наклейке обоев.
Для наклеивания обоев используются специальные клеевые составы, которые помимо высокой клеящей способности обладают высоким уровнем влагостойкости, способностью противостоять развитию грибков и плесени, не оставляют пятен на обоях и, наконец, легко размешиваются и не образовыват комков.
К сожалению не все марки клеев обеспечивают хорошие результаты, поэтому не стоит экономить при выборе обойного клея. Также необходимо учесть, что многие клеевые составы разработаны под определенный тип обоев. Эта информация указывается на упаковке, как и технология приготовления клеевого состава, которой следует обязательно следовать, и которая не вызовет у Вас трудностей.
Непосредственно перед наклейкой прогрунтуйте стены приготовленным клеем, разбавленным водой, как написано в инструкции.
Перед началом работы закройте окна. Проветривать комнату можно будет только после того, как обои высохнут. Если обои наклеиваются внахлест необходимо помнить, что оклеивать следует начинать от окна, иначе шов будет заметен. У кусочков предназначенных для оклейки правой стены обрезайте левую кромку, а у кусочков левый стены правую. Современные обои как правило клеятся встык, в этом случае направление наклейки полотен значения не имеет.
Обои нарезаются на куски с некоторым припуском по длине (50-70мм), который зависит от вида рисунка. Некоторые виды обоев не имеют узора, что практически полностью исключает образование отходов.
Обратная сторона обоев покрывается клеем с помощью валика или щетки, и складывается пополам клеем внутрь для пропитки. Время необходимое для этого, как правило, указывается на упаковке с клеем. Пропитавшиеся клеем обои накладывают на стену, и разглаживают жесткой щеткой. Применять для этих целей тряпку не рекомендуется, так как от этого краска на обоях может размазаться. Поскольку обои нарезались с запасом по длине, под потолком и у плинтуса остаются избытки материала, который срезается специальным обойным ножом. Оставляйте снизу приблизительно 5 мм. для загиба на горизонтальную полку плинтуса.

В заключение еще раз напомню о необходимости исключить возможность появления сквозняков до полного высыхания обоев. Сквозняки могут привести к расползанию стыков обоев или их некачественному приклеиванию. Берегите свое время и деньги.

Подготовка и ремонт потолка

gooley — Thu, 17 Dec 2009 14:35:04 GMT

Любой ремонт начинается в первую очередь с потолка.Перед любой отделкой и ремонтом потолка - его необходимо подготовить! Подготовка поверхности потолка заключается в проверке степени его ровности и, если необходимо, в удалении обнаруженных неровностей специальными средствами.Чтобы понять, насколько ровна поверхность Вашего потолка, можно воспользоваться различными измерительными приборами, а можно обратиться и к народным методам.

Существует несколько вариантов:

* Одни мастера размечают потолок «маячками» – обычными гвоздями, которые вбивают в разных местах так, чтобы шляпки находились в одной плоскости. Между шляпками натягивают нить, по которой и выравнивают поверхность.

* Другие выравнивают потолок по водяному уровню, когда две прозрачные пробирки с делениями соединены между собой шлангом. В данное устройство заливают воду и прикладывают к разным частям потолка: если плоскость ровная, то уровень воды в пробирках получается одинаковым.

* Третий вариант - поверхность потолка размечают лазерной установкой. Для этого используют специальный вращающийся лазер, отмечающий вертикальную и горизонтальную линии.

Какой бы из методов Вы не выбрали, прежде чем размечать потолок для нанесения специальных составов для его выравнивания, поверхность потолка надо очистить от старого покрытия и только потом начинать ремонт потолка!

Та же, как и способов измерения ровности потолка, существует много вариантов исправления его кривизны, если таковая была Вами обнаружена.Если потолок до ремонта подвергался окраске, то прежде всего её следует удалить. Старую окраску снимают шпателем или металлической щеткой, предварительно смоченными в воде.

Однако удалить старую побелку можно и сухим способом, не размывая ее водой и не разводя грязь. Для этого изготавливается скребок в виде коробки со служащей ручкой длинной трубкой, и уже на нее надевается мешочек для сбора мела.

Если же побелка плохо поддается удалению, её смачивают слабым раствором 3%-ной уксусной или соляной кислоты. Однако во время работы с такой побелкой не стоит забывать и о технике безопасности: очки и защитные перчатки будут здесь как нельзя кстати!

Если железобетонные плиты во время строительства были уложены ровно, то такие потолки шпатлюют, а швы между плитами заполняют специальным раствором, при этом для замазывания выбоин, трещин и других неровностей потолка можно воспользоваться гипсомеловой шпатлевкой. Чтобы качество побелки или окраски было высоким, шпатлюют обычно в несколько приемов.

Для каждого вида краски применяют свою шпатлевку, но незаменимым элементом в каждой шпатлевке является мел. Он обязательно должен быть предварительно просеян через мелкое сито и просушен. В результате по своей консистенции правильно приготовленная шпатлевка напоминает не очень крутое тесто. Оно и понятно: ведь чем гуще шпатлевка, тем труднее будет ее разровнять на потолке. Наносят шпатлевку обычно с помощью широкого шпателя ровным слоем и после высыхания шлифуют наждачной бумагой или пемзой.

В практике нередки случаи, когда при монтаже перекрытия панели были уложены на разной высоте. В этом случае перечисленные выше способы не обеспечивают полного выравнивания плоскости потолка.

Способы выравнивания потолков

Первый способ выравнивания потолка заключается в нанесении штукатурки на плоскость потолка с целью выравнивания его поверхности. Однако практика показывает, что штукатурный слой от гладкой поверхности бетонного потолка со временем отслаивается. Поэтому перед штукатурными работами потолок следует сделать шероховатым. Для этого по всей поверхности потолка делают глубокие насечки, предварительно очистив его от старой побелки. Затем к панелям перекрытия при помощи металлических пластин строительным пистолетом закрепляется арматурная сетка. Однако надо сказать, что не имея навыка, получить ровную штукатурку не так-то просто. В этом случае рекомендуется устанавливать маяк нужной длины по толщине штукатурки. Раствор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигает плоскости маяков, а затем рейки вынимают, в то время как бывшее под ними пространство заделывают раствором и заглаживают.

Второй способ выравнивания потолка заключается в облицовке поверхности потолка листовыми материалами. Для этого можно использовать листы сухой штукатурки, гипсокартонные, древесноволокнистые или древесностружечные плиты. Применение листовых материалов для обшивки потолков из железобетонных панелей возможно при наличии реечно-каркасной конструкции. Прибивать деревянные рейки к бетонным перекрытиям при помощи традиционных пробок довольно сложно. Поэтому деревянные рейки лучше крепить к прикрепленным при помощи строительного пистолета к потолку металлическим уголкам. Швы между листами сухой штукатурки замазывают шпатлевкой, оставляют открытыми или закрывают рейками-накладками. Открытые швы и швы, закрытые декоративными накладками, устраивают в случаях, когда такие типы швов согласуются с общим архитектурным решением помещения.

Стелим ламинат

gooley — Wed, 16 Dec 2009 11:15:04 GMT

Ламинат подразделяется по видам истираемости, износостойкости. Различают несколько типов ламината:

31 класс АС3 коммерческие помещения с минимальной проходимостью;

32 класс AC4 коммерческие помещения со средней проходимостью;

33 класс AC5 коммерческие помещения с высокой проходимостью.

31 класс истираемости означает, что его можно положить в жилые помещения, кроме кухни и прихожей. Будет лежать хорошо и долго не износиться, но при этом не стоит его поливать водой.

32 класс означает, что данный ламинат подойдет как в офисы средней проходимости, детские сады, школы, жилые помещения (кухни, прихожие а также комнаты где проживают домашние животные).

33 класс - ламинат для помещений с максимальной проходимостью. Подойдет практически везде, где требуется максимальная проходимость.

Совет: необходимо помнить, что стелить ламинат в помещения где возможно попадание влаги на само покрытие крайне нежелательно (прихожие, вход непосредственно с улицы в мокрой и грязной обуви). В этом случае, торцы ламината перед укладкой лучше обработать клеем ПВА или силиконовым клеем, во избежании попадания влаги в стыки ламината. В противном случае не исключено возбухание ламината на стыках и потеря внешнего вида.

Технология укладки ламината.

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до 11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на которую нанесена фактура или расцветка различных материалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности.

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.

Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.

При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.

По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).

Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.

Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.

Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.

Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки .

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.

Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.

Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.

Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.

В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

На сегодняшний день, клеевой ламинат практически никто не использует.Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.

Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.

Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.

После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.

На этом всё, удачной укладки.

Уход за ламинатом.

Ламинированные полы гигиеничны и просты в уходе.

Поверхность предотвращает проникание внутрь грязи и влаги.

Хотя производитель гарантирует срок службы пола до 20 лет на износ, тем не менее, относитесь к ламинированному паркету бережно.

Паркет следует предохранять от чрезмерных перепадов температуры. Идеальная температура – от 18 С° до 22 С° при относительной влажности воздуха 50-60%.

Обязательно стелите коврики перед входной дверью.

Ножки столов и стульев рекомендуется снабдить фетровыми подложками. Если Вы покупаете стулья (кресла) на роликах, ролики должны быть мягкими (резиновыми). Используйте для стульев с жесткими роликами специальные коврики.

Чистите Ваш пол, как обычный – шваброй, веником или пылесосом.

Никогда не мойте пол пылесосом с системой паровой очистки.

Так как пол имеет неэлектризующуюся (антистатичную) поверхность, то для чистки его вполне достаточно протереть сухой тряпкой. При более значительном загрязнении допустима легкая влажная уборка. Тряпка, которой Вы моете пол, должна быть не мокрой, а влажной.

Не давайте лужам воды стоять на полу.

Не используйте едких чистящих средств.

Никогда не покрывайте ламинированные полы лаком.

Не используйте чистящих средств, содержащих воск.

Покраска потолка

gooley — Wed, 16 Dec 2009 08:42:36 GMT

Покраска производится либо кистью, либо валиком.Обычно окраска потолка осуществляется масляной или водоэмульсионной краской. Расход краски зависит от окрашиваемой поверхности. Так, свежая поверхность требует больше краски, чем обновление старого покрытия. Потолок необходимо окрашивать перпендикулярно окну. При окраске кистью краска наносится полосами и далее растушевывается в перпендикулярном направлении. Но удобнее всего применять валик. В данном случае краску наливают в ванночку и макают туда валик. Нажав валик на специальную сетку на ванночке убираются излишки краски. При окраске валик прокатывается, но не растушевывается. Для качественной окраски потолка нужно производить покраску как минимум два подхода, можно и три, четыре.Но самый основной, это первый слой. Насколько качественно вы закатаете первый раз, так и пойдут все остальные слоя.

При окраске потолка в туалете или на кухне можно использовать водоэмульсионную краску, но её нельзя применять в ванной, так как она не переносит влажность. Обязательно перед покраской прогрунтуйте поверхность. Также, краской необходимо окрашивать только просушенную поверхность.

Укладка кафеля

gooley — Tue, 15 Dec 2009 18:19:16 GMT

Укладка кафеля, мозаики, природного камня - это работа, требующая навыков, для которой лучше всего нанять мастера. Но мы все же расскажем вам о способах укладки и откроем несколько секретов при работе с кафельной плиткой.

Проверка и подготовка поверхности.

Прежде чем приступить к укладке кафеля нужно, как и в любой работе подготовить поверхность, будь-то стены, потолок или пол. В первую очередь отчищаем стены от краски (лучше всего сбить краску полностью, а не делать насечки), сбиваем старый кафель и т. д., пока не получим чистую бетонную поверхность. То же самое делаем и с потолком, а на полу снимаем старое покрытие – линолеум, дерево и т. д. Потом поверхность проверяют на наличие перепадов по плоскости, и если выявляются большие погрешности, более 2 мм на 1 м, то такую поверхность надо выравнивать. Об этом вы сможете прочитать в статье «Выравнивание стен и пола»

Укладка плитки.

После того, как мы подготовили наши стены или пол, можно приступать собственно к укладке плитки.

Перед укладкой нужно в первую очередь сделать разметку нашей стены. Размечая нашу поверхность, должно получиться так, чтобы наш последний ряд (самый верхний) заканчивался целой плиткой, а прирезка выходила в самом низу, её там не будет так заметно. А зазор между последним рядом и потолком (не больше 1 см) перекрываем падугой, плиткой на потолке и т. д.. По углам прирезку стараемся спрятать в более не видимый или закрытый угол. А также в углах с обеих сторон можно прирезать плитку одинаковой ширины, тогда придётся отбить на стене середину и начать от неё укладку в разные стороны.

После того, как мы разобрались с разметкой, и выяснили откуда будет начинаться первый ряд, нужно выставить и зафиксировать профиль для первого (маячного) ряда. Обычно, я пользуюсь профилем для гипсокартона и закрепляю его при помощи дюбелей. Выставляется наш профиль идеально в горизонте при помощи водяного или лазерного уровня. И помните, как вы выставите профиль для маяка, так и пойдет ваша дальнейшая укладка.

Потом приступаем к приготовлению раствора, на который мы будем укладывать наш кафель. Берем мешок сухой смеси, и следуя инструкции замешиваем клей. Вот теперь можно приступить к самой укладке. Предварительно стены желательно прогрунтовать, чтобы избавиться от лишней пыли и покрыть поверхность защитным слоем от сырости, плесени и т. д. Так как стены мы предварительно подготовили и выравняли, то укладку будем производить при помощи зубчатого шпателя. Чем меньше зуб у нашего шпателя, тем меньше расход клея, но лучше всего пользоваться шпателем с глубиной гребенки 0,8 см. Далее, наносим на плитку приготовленный заранее клей равномерным слоем и стягиваем его по всей плоскости зубчатым шпателем. Намазанную плитку прилаживаем к стене и слегка прижимаем. Получается так, что нижняя грань плитки лежит на профиле (тоесть в горизонте), а вертикаль мы выставляем при помощи уроня. Когда первая плитка выставлена по всем плоскостям, таким же способом укладываем и последующие. И не ленитесь взять лишний раз в руки уровень, чтобы не потерять плоскость.

После того, как мы закончили укладку на стены, снимаем профиль и прирезаем к полу последний нижний ряд. Теперь нам останется только затереть швы, опять же при помощи специального раствора для швов.

Укладка плитки на пол производится по тому же принципу, только нам не понадобится закреплять профиль, и выравнивать плитку только по горизонтальной плоскости. А первый ряд начинаем паралельно стене, которая открытая больше всех.